Какой корпус сделать? - Практические советы - Начинающим - Каталог статей - RADIOAMATOR
Изобретатель радио Четверг, 08.12.2016, 05:57
RADIOAMATOR
Поиск позывных в российском Callbook'e:
ON-LINE поиск предоставлен сервером QRZ.RU

Приветствую Вас Гость | RSS
Выбрать язык / Select language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Поиск по сайту
Меню сайта
Категории раздела
с чего начать [14]
Путь в эфир [8]
Схемы начинающим [32]
Практические советы [26]
Друзья сайта
Главная » Статьи » Начинающим » Практические советы

Какой корпус сделать?

Какой корпус сделать?
А. Кашкаров г. С.-Петербург
 
Радиолюбители, собирая свои устройства, чаще всего подгоняют размеры функциональных узлов под уже имеющиеся "футляры", в качестве которых обычно выступают корпуса от устаревшей радиоаппаратуры. Тогда остается только переделать переднюю и заднюю панели или сделать на них соответствующие накладки. Для второстепенных узлов, не "торчащих на виду", используются "коробки" от промышленных устройств различного назначения (вплоть до упаковочной тары).
Другая возможность "упаковать" свою конструкцию — приобрести готовый корпус (рис.1).
 
  Сейчас в магазинах радиотехники имеется разнообразный выбор пластмассовых и металлических корпусов, которые выпускаются специально для самодельных электронных устройств и отличаются презентабельным внешним видом, универсальностью и удобством компоновки узлов. Но с готовым корпусом проблема та же, что с покупкой, скажем, обуви: вроде бы, ее много, на любой вкус и кошелек, да одни ботинки "не смотрятся", в других кантик не такой, третьи цветом не вышли, четвертые в подъеме жмут...
Потратив деньги на блестящее "заморское изделие", очень не хочется браться за дрель и напильник, чтобы доводить его "до ума", но ведь приходится! Здесь должно быть окно для индикатора, тут требуются фигурные отверстия под разъемы и т.п. Тогда, спрашивается, зачем тратить деньги-то? А если еще "ошибочка вышла", что случается даже с опытными слесарями, или новая идея по мере работы в голову "стукнула"?
В общем, нередко радиолюбители, подумав, останавливаются на самодельных корпусах. Тем более, есть простой способ изготовления корпусов в домашних условиях под конкретные нужды, причем, если немного постараться, такие корпуса будут выглядеть не хуже фабричных. В качестве материала берутся куски фольгированного стеклотекстолита подходящих размеров.
Сначала рисуются эскизы всех стенок и перегородок, располагаются детали и платы и выверяются размеры. Можно использовать объемное моделирование, взяв готовые платы и узлы, или компьютерное (необъятный простор для творчества!). По уточненным эскизам размеры переносятся на фольгированный стеклотекстолит, и вырезаются заготовки с учетом припусков на стыковку. Существует два варианта стыковки деталей корпуса:
- торцы деталей имеют прямые углы (рис.2а);
-  торцы деталей имеют острые углы (рис.2б).
 
Второй вариант обеспечивает лучший внешний вид, но требует более точной подгонки деталей и шлифовки их кромок под углом 45°. Все отверстия для выключателей, индикаторов, разъемов, соединительных проводов и пр. стоит сделать заранее: с пластинкой работать несравненно удобнее, чем с готовой коробкой. Вырезать отверстия в панелях можно лобзиком или, просверлив по контуру ряд отверстий сверлом небольшого диаметра, вырубить перемычки зубилом и зашлифовать контуры напильником.
Затем кромки сопрягаемых стенок хорошо зачищаются мелкой шкуркой, смазываются паяльной кислотой или другим активным флюсом и залуживаются на расстояние 3...4 мм от кромки вдоль всей стороны (рис.3) обычным припоем (ПОС-60, ПОС-61 и т.п.) паяльником мощностью 40...60 Вт с толстым жалом.
 
Спаиваемые детали совмещаются друг с другом. С помощью спички или зубочистки на края деталей с внутренней стороны (залуженной, там где будет шов) паяльной кислотой ставят 2-3 "точки", после чего детали припаивают друг к другу в этих точках. Берут следующую деталь, приставляют ее к уже спаянным деталям и также "прихватывают" в нескольких точках. Так собирается "на живую нитку" весь корпус.
Собранную коробку выравнивают, при необходимости перепаивая перекосившиеся детали. Когда корпус выровнен, приступают к пропайке швов на всю длину соединений, предварительно промазывая швы паяльной кислотой. Внутри корпуса размещают и припаивают к стенкам и днищу элементы крепления печатных плат и других узлов конструкции (детали, изготовленные из стеклотекстолита или толстого луженого провода). После окончания пайки корпус хорошо промывают щеткой под струей проточной воды с использованием моющих средств.
В крышке по углам размечают и сверлят отверстия диаметром 3...4 мм (под саморез или шуруп).
С одножильного луженого провода Ø0,8... 1 мм снимают изоляцию и на хвостовике сверла Ø1,8.. .2,5 мм (примерно 0,5...0,7 диаметра самореза) накручивают спираль из 2.. .4 витков, которую хорошо пропаивают, снимают со сверла, отрезают и впаивают в угол коробки (точка А на рис.3). Такие же спирали впаивают в остальные углы и подгоняют под отверстия в крышке.
Крышка прикручивается саморезами, входящими в эти спирали (в них при этом нарезается своеобразная "резьба", и саморезы держатся хорошо). После этого выступающие части деталей корпуса удаляются напильником и доводятся наждачной бумагой. В случае наличия неровностей и раковин их шпатлюют с последующей шлифовкой после высыхания. От качества выполнения этой операции зависит внешний вид корпуса, поскольку краска проявляет все не заделанные дефекты. После полной обработки корпус можно красить любой эмалью. Конечно, покраска производится только после промывки, обезжиривания и полного высыхания поверхностей. Для лучшего сцепления эмали поверхности необходимо предварительно загрунтовать и снова зашлифовать.
Помимо окраски, готовый корпус можно оклеить самоклеющейся пленкой (рис.4а).
 
 Это — материал, который обладает практически неограниченными возможностями для реализации дизайнерских фантазий. Самоклеющаяся пленка водонепроницаема, т.е. ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также она не боится высоких температур и выдерживает до 80°С. На сегодняшний день имеется более 500 расцветок самоклеющейся пленки: под мрамор и камень, велюр и бархат, под дерево и т.п. Существует также самоклеющаяся пленка, которая благодаря особому уплотнению предназначена специально для поверхностей, подвергающихся сильным нагрузкам.
Основа, которую необходимо оклеить, должна быть чистой, гладкой, без грязи и пыли. Чтобы обезжирить поверхность, нужно хорошо протереть ее водой с моющим средством, а затем ацетоном или другим растворителем. Идеальной основой являются доски с лаковым покрытием. Шершавые, пори стые поверхности (дерево, фанера, ДСП и т.п.) выравниваются при помощи шпаклевки и шлифуются. Затем они грунтуются (нитролаком или акриловым) для обеспечения максимальной прочности сцепления самоклеющейся пленки с основой.
Пленка нарезается на куски по размерам оклеиваемых деталей с припуском 1...3 см (чем больше деталь, тем больше должен быть припуск). Нарезку облегчает сантиметровая сетка (шкала), которая напечатана на обратной (бумажной) стороне пленки.
При оклеивании с края пленки отделяется защитная бумага (на длину 2...5 см) и загибается внутрь. Этот край прикладывается к поверхности и приклеивается. После этого следует медленно и равномерно стягивать одной рукой бумагу с оставшейся части пленки (рис.4б), а другой рукой разглаживать пленку мягким полотенцем. Приглаживать необходимо от центра к краям, чтобы избежать образования воздушных пузырей. Если в некоторых местах
такие пузыри все-таки останутся, их следует проколоть иглой и осторожно загладить, выпустив воздух из-под пленки. Когда пленка легла неправильно, то в большинстве случаев ее можно сразу отделить и приклеить снова.
На краях пленка загибается и приклеивается с внутренней стороны. Для облегчения процесса ее можно подогреть ручным феном. В углах выступающие куски пленки лучше всего надрезать под углом 45°, а после этого загнуть и приклеить (рис.4в), При оклеивании коробки края пленки на боковых поверхностях загибаются и приклеиваются на днище, которое затем оклеивается сплошным полотнищем. Его края аккуратно обрезаются по контуру лезвием бритвы (рис.4г).
При наклеивании пленки встык одно полотнище накладывается на другое внахлест с припуском 1... 1,5 см, но края плотно не прижимаются. Эти наложенные друг на друга края пленки осторожно прорезаются посередине острым ножом по линейке, отрезанные полоски удаляются и края пленки заглаживаются. Следует отметить, что вырезанные вдоль рулона куски пленки хорошо совмещаются (место стыка практически незаметно, даже если оставить небольшой нахлест), а поперек дают видимую линию
совмещения. Тогда места стыка могут быть замаскированы наклеенной сверху цветной лентой или бордюром.
Источники информации
1. http://electronika-dom.ru
2. http://www.meanders.ru
3. http://www.casemods.ru

Радиомир №8, 2013г.

Категория: Практические советы | Добавил: admin (21.09.2015)
Просмотров: 329 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Наша кнопка сайта

Радиолюбителям и электрикам схемы, программы и т.д.

Код кнопки

 

Locations of visitors to this page

 

Статистика

Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0

Счётчик тиц Все для радиотехника! Информационная поддержка ремонта теле-видео-аудиоаппаратуры Сайт :: Паятель.at.ua - статьи и простые схемы, конструкции для начинающих и профессионалов. Сервер радиолюбителей России - схемы, документация,
 соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое! Всё для начинающих. Сборки сабвуферов для машин. Сборки сабвуферов для дома. Лаборатория. Электроника. Программы расчета. Выставка сабвуферов.

Copyright MyCorp © 2016Сайт создан в системе uCoz