Стратегия ремонта - Статьи радиолюбителям - Схемы радиолюбителям - Каталог статей - RADIOAMATOR
Изобретатель радио Суббота, 03.12.2016, 13:36
RADIOAMATOR
Поиск позывных в российском Callbook'e:
ON-LINE поиск предоставлен сервером QRZ.RU

Приветствую Вас Гость | RSS
Выбрать язык / Select language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Поиск по сайту
Меню сайта
Категории раздела
Шпионские штучки [19]
Справочники [33]
Светоэффекты [21]
Схемы для компьютера [17]
Прочие схемы [29]
Приемники [5]
Статьи радиолюбителям [18]
Электросварка [5]
Друзья сайта
Главная » Статьи » Схемы радиолюбителям » Статьи радиолюбителям

Стратегия ремонта

Стратегия ремонта
С. ВОЛЧКОВ, г. Петровок Саратовской обл.
Как бы ни была совершенна и надежна электронная аппаратура, наступает момент, когда происходит её отказ. Разные пользователи отнесутся к этому факту по-разному, а радиолюбитель всегда расценит необходимость ремонта как вызов себе и "обнажит шпагу", т. е. включит в сеть паяльник. И как в любом поединке, больше шансов на победу у того, кто владеет стратегией — знаниями и опытом. Автор помещённой ниже статьи систематизировал свою многолетнюю практику ремонта аппаратуры и предлагает её читателям журнала.

И занятым     в     производственной сфере, и тем, кто имеет дело с электронной техникой только дома, порой приходится ремонтировать что-то — прибор, аппарат, устройство, узел, приспособление и пр. Вот для таких "ремонтников по надобности" я и решил составить своеобразный путеводитель по дебрям ремонта.
Начнём с того, что условимся для определённости это самое что-то в дальнейшем называть прибором. Говорить будем в основном только о технологии поиска неисправностей, устранение их — дело намного более простое. Особенностей эксплуатации приборов также касаться не будем — там свои специфика и задачи.
Разделим возможные неисправности на три вида. Первый — прибор не работает вообще, не светят индикаторы, ничто не движется, не гудит, нет никаких откликов на попытки управления. Второй — не работает какая-то часть прибора, т. е. он не выполняет всех своих функций, но "проблески жизни" всё же есть.
И третий — прибор в общем работает, но иногда делает промашки, так называемые сбои. Называть такой прибор вышедшим из строя не всегда верно, но и исправным считать нельзя. Ремонт, заключающийся в поиске и устранении причины сбоев, в этом случае оказывается, как правило, наиболее сложным.
Начнём с первого вида. Здесь, конечно же, начать искать неисправность следует с цепей питания прибора. В связи с этим будет уместным небольшое обобщение. В рассказе не раз будет упомянуто понятие "вероятность". Ремонт всегда начинается с определения перечня возможных причин неисправности и оценки степени вероятности "вины" каждой из них в конкретном дефекте с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, т. е. с самой высокой степенью вероятности, оценку влияния какого-либо блока или узла на отказ прибора помогут глубокое знание принципа действия прибора, его конструкции и алгоритма работы, умение логически мыслить, и, конечно же, его величество — опыт.
Один из самых эффективных методов ведения ремонта — так называемый метод исключения. Из списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора узлов необходимо последовательно исключать невиновных. И начинать поиск надо с тех, вероятность виновности которых самая высокая.
Отсюда вытекает, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше затраты времени на ремонт. Нужно научиться ориентироваться в пёстром море вероятностей, чтобы быстро и точно выявить виновника отказа.
Например, по ряду признаков есть предположение, что виноват в "болезни прибора" его блок X. Тогда требуется только одно — провести ряд проверок, измерений, экспериментов, которые бы однозначно подтвердили либо опровергли это предположение. Если останутся хоть самые малые сомнения в исправности блока X, исключать полностью его из числа подозреваемых нельзя. Такой подход очень важен в методе исключения. Кстати, самый надёжный, но, к сожалению, не всегда возможный способ проверки — временная замена блока на заведомо исправный.
Вернёмся к нашему "больному" прибору. Начинать работу следует всегда с его внешнего и внутреннего осмотра. Нельзя пренебрегать этой процедурой, даже если уверен в том, что знаешь точное местоположение поломки. При осмотре порой можно найти дефекты, не влияющие напрямую на ту неисправность, из-за чего пришлось вскрыть прибор, но способны вызвать отказ в будущем. Необходимо взять на заметку элементы, потемневшие от перегревания, вздувшиеся конденсаторы и прочие детали, выглядящие подозрительно.
Если осмотр не дал никаких результатов, тогда пора взять в руки щупы авометра (или мультиметра, если  по иностранному) и приступить к измерениям. Надеюсь, о проверке наличия напряжения сети и целости предохранителей напоминать не нужно. А вот о блоках питания стоит поговорить.
В первую очередь следует проверять высокоэнергетические элементы блока питания — мощные транзисторы, тиристоры, диоды, микросхемы. Затем пойдут остальные полупроводниковые приборы, оксидные конденсаторы и, наконец, пассивные элементы.
Вообще, вероятность выхода из строя элемента зависит часто от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию он использует для своей работы, тем выше вероятность его отказа. Подчеркиваю, вероятность отказа, а не срок службы — это не одно
и то же. На срок службы элемента влияют множество причин, среди которых энергонасыщенность занимает не первое место.
Механические узлы изнашивают нагрузки и трение, а электрические — ток. Чем он больше, тем сильнее нагревается элемент, а нагревание—остывание изнашивают любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деструкции материалов (особенно пластиков). Температурные перепады являются основной причиной так называемого эффекта усталости и старения материала при эксплуатации электроприборов. Необходимо учитывать этот фактор при определении вероятности отказа.
Не забудьте проверить блок питания на предмет пульсаций выходного напряжения либо каких-то иных помех на линиях питания. Хоть и не часто, но и такие дефекты иногда бывают причиной неработоспособности прибора. Обязательно проконтролируйте, доходит ли реально напряжение питания до всех потребителей. Обрывы могут быть в проводах, разъёмах, кабелях. И тогда при исправном блоке питания прибор будет скорее мёртвым, чем живым.
Не следует исключать и наличие замыкания в самой нагрузке. В простых блоках питания нет узлов защиты по току и нет соответствующей индикации. Поэтому версия замыкания в нагрузке также требует проверки.
Теперь можно перейти к отказам второго вида. Аспектов, на которые следует обратить внимание, тут гораздо больше. Постараемся их перечислить:
Самое лучшее — увидеть, запомнить и успеть записать состояние звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе или дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её обнуление, квитирование, отключение питания. Упустишь какую-нибудь информацию — непременно увеличишь затраты времени на ремонт. Следует сразу же открыть шкафы управления (если они есть), осмотреть и запомнить состояние внутренней индикации. Иногда целесообразно проверить напряжение на том или ином подозрительном индикаторе, особенно, если это лампа накаливания. Если прибор имеет функцию запоминания/записи происходящих с ним процессов, этим нужно обязательно воспользоваться.
О многом может рассказать характерный запах горелой изоляции. Особое внимание — деталям из карболита и других термореактивных пластмасс. Дефекты из-за электрического пробоя на них малозаметны, особенно если изолятор чёрного цвета. Эти пластики не деформируются при сильном нагреве, что также затрудняет поиск места пробитой изоляции.
• Следует взять под подозрение потемневшую изоляцию обмоток реле, пускателей, электродвигателей, резисторы с потемневшей поверхностью и другие элементы с изменениями нормального цвета и формы, с разрушениями корпуса. •  Проверить правильность стыковки частей разъёмов, положения тумблеров и переключателей, работы кнопок, контактов, переменных резисторов и других элементов. Их нужно (при обесточенном приборе) пошевелить, повключать, понажимать, покрутить.
•  Проверить на предмет заклинивания подвижные части исполнительных механизмов — провернуть роторы электродвигателей, подвигать якори реле, контакторов   и   других   механизмов. Целесообразно сравнить их по прилагаемому при этом усилию с соответствующими исправными устройствами, если это возможно.
•  Если осмотреть внутренность прибора в работающем состоянии, станет видно   сильное   искрение   контактов реле, пускателей, переключателей, коллектора электродвигателей. Это тоже может  указать   направление   поиска неисправности.
•  Часто причиной отказа бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором,   которому  они   служат,   обычно вынесены далеко за пределы прибора и нередко работают в более агрессивной среде, чем он сам. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания.  Их надо внимательно осмотреть, проверить по возможности работоспособность и очистить от загрязнения.
•  Конечные выключатели и иные блокирующие контакты, а также датчики и узлы с прижимными (не паянными) контактами следует считать подозреваемыми с высоким приоритетом.
Если прибор прослужил уже немало, следует обратить внимание на его элементы, наиболее подверженные износу или изменению своих параметров с течением времени, например, подвижные узлы и детали, существенно нагревающиеся во время работы. Некоторые виды оксидных конденсаторов склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контакты постепенно подгорают и иногда привариваются один к другому; органы управления прибором тоже не свободны от износа.
Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендуется перед тем, как приступить к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам — очистить от пыли, нагара и окисла. Там, где это возможно, следует воспользоваться обычной стирательной резинкой, но только карандашной, с последующей протиркой лоскутом неворсистой ткани, смоченным спиртом.
Ни в коем случае нельзя чистить такие контакты чернильной резинкой и тем более наждачной бумагой — тонкослойное покрытие контактов серебром или золотом будет неминуемо загублено.
Установку платы в разъём и соединение колодок разъёма полезно сопроводить процедурой самоочистки контактов от окислов путём двух-трехкратной стыковки—расстыковки. Работая с любыми разъёмными соединениями, старайтесь не трогать контакты руками — жировые пятна негативно влияют на надёжность электрического контактирования.
Обязательно нужно проверить правильность работы блокировок прибора. В технической документации на него есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок. Полезно изучить, запомнить их и проверить в начале ремонта.
После осмотра и проверки узлов и цепей питания на основании имеющейся информации уже можно сформировать несколько версий о том, что вероятнее всего сломалось в приборе. Эти версии необходимо проверить, но сразу в дебри прибора лезть не стоит. Следует сначала обследовать всю периферию, особенно исправность исполнительных органов (возможен отказ не в самом приборе, а в каком-либо управляемом им механизме).
Вообще, полезно изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, в котором участвует подопечный прибор — имеется в виду техническая сторона вопроса. Эти знания всегда могут пригодиться.
Когда очевидные версии исчерпаны, приступают к анализу схемы и прочей документации для формирования новых версий. Их следует не спеша обдумать как на предмет вероятности, так и способа проверки. Очень полезно систематически тренировать себя в деле просчёта таких вероятностей, тогда по мере накопления опыта в такой селекции быстрота и успешность ремонта не заставят себя ждать. Нужно научиться представлять себе умозрительно работу прибора с этой неисправностью и понимать, как влияют на неё узлы, взятые под подозрение. Нередко после таких раздумий некоторые версии отпадают сами собой.
Как уже было сказано, один из самых результативных и надёжных способов проверки работоспособности подозреваемого блока или узла прибора — временная замена его заведомо исправным. Но не следует забывать при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Перед подключением тестируемого блока к работающему исправно прибору не помешает по возможности подстраховаться — проверить блок на завышенное напряжение, замыкания в цепях питания и прочие неисправности, которые могут вывести из строя исправный прибор.
Бывает и обратное: подключаешь доброкачественную плату в сломанный прибор, проверяешь очередную версию, а когда её возвращаешь назад, она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает не часто, но всё же лучше лишний раз "отмерить": проследить по схеме, узнать, что подключается к этой плате, есть ли опасность её повреждения.
Если таким образом удалось найти неисправный блок, то локализовать неисправность до конкретного его элемента поможет так называемый "сигнатурный анализ". Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими "живёт" испытуемый узел.
Подключают исследуемый блок, узел, плату к прибору специальными удлинителями-переходниками (их часто поставляют в комплекте с прибором), чтобы обеспечить свободный доступ ко всем элементам. Располагают рядом схему, измерительные приборы и включают питание. Сверяют сигналы в контрольных точках на плате с указанными в документации и определяют местонахождение неисправности.
Если документация таких возможностей не предоставляет, остаётся надеяться только на свои способности и терпение. Хорошие знания схемотехники здесь будут весьма кстати. Если появились какие-то сомнения, стоит попробовать "повесить" на переходник соответствующую образцовую плату с исправного прибора и сравнить сигналы.
В ситуации, когда нет иных путей поиска неисправного блока или узла, остаётся только полный сигнатурный анализ работы всего прибора. А это — самый сложный и трудоёмкий случай в ремонте прибора с неисправностью такого типа. Придётся вычислить все блоки (узлы, платы, детали, датчики и пр.), от которых зависит в той или иной мере исполнение утерянной функции прибора, и сверить их все со схемой (с документацией) — от напряжения сигналов до осциллограмм.
При обнаружении отклонения какого-либо сигнала от нормы не нужно спешить с выводом неисправности именно того элемента, на выходе которого оно замечено. Это может оказаться не причиной, а всего лишь следствием другого неверного сигнала, вынудившего этот элемент выдать искажённый сигнал. Здесь бывает полезно подавать на подозреваемый блок разные сигналы с расчётом на то, что наряду с анализом показаний приборов они помогут выявить виновника неисправности.
Во время ремонта необходимо внимательно осмотреть все детали блока, обращая особое внимание на мощные элементы, на нагревание каких-либо из них, на особенности их внешнего вида, на состояние дорожек печатных плат и паяных соединений. Указать путь к решению задачи могут любые замеченные аномалии.
Процесс нужно вести так, чтобы постепенно сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность, придумывать такие испытания и измерения, которые позволили бы наверняка исключить или подтвердить причастность этого узла или блока к конкретной неисправности. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами и фактами, а не предположениями.
Если не удаётся чётко определить вину (невиновность) узла, стоит отложить приговор на время и заняться другими подозреваемыми узлами.
Все эксперименты необходимо выполнять всегда осмысленно, метод "научного тыка" обойдётся себе дороже. Каждое действие нужно обдумывать, чтобы получаемая информация была системной и полезной. Бессмысленные эксперименты — пустая трата времени, которая может привести к дополнительной поломке прибора.
Ремонтник должен научиться логически мыслить, стремиться видеть чёткие причинно-следственные связи в работе прибора. В работе даже сломанного прибора есть своя логика, его реакции есть объяснение. И если удастся понять причины его нестандартного поведения, до выявления дефекта останется один шаг. лучше с транзисторов, потом микросхемы, диоды, стабилитроны, оптоприборы и т. д. Оксидные конденсаторы тоже бывают в группе виновников, реже — бумажные. Да и простые резисторы могут иметь дефекты.
Обязательно следует попробовать хорошенько пропаять все подряд выводы деталей на плате. Иногда только одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни.
Вообще, при неисправностях такого типа почти никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Иногда, кажется, неисправность найдена и устранена, прибор возвращён в строй, но вскоре дефект возвращается снова. Ремонт прибора с редко проявляющимися сбоями, как правило, — дело хлопотное, времени и усилий требует много, а гарантии того, что прибор будет в дальнейшем нормально работать, дать невозможно. Поэтому многие мастера часто отказываются от ремонта таких капризных приборов, и вряд ли можно их за это винить. А начинающему мастеру я тем более не советую за это браться.
Несколько слов о приборах и инструментах. Об использовании осциллографа я уже говорил — он очень желателен в ремонтной лаборатории. Без него многие необходимые проверки, измерения и эксперименты перерастут в непреодолимую проблему.
Совершенно обязателен также упоминавшийся авометр. Выбирать его следует тщательно, обязательно проверить точность. Стремление к дешевизне прибора здесь легко может обернуться потерей средств и времени. Щупы должны быть острыми, чтобы можно было прокалывать слой защитного лака на платах.
Паяльников потребуется два — один стандартный сетевой сороковаттный, а второй — маломощный для пайки миниатюрных выводов на тесных платах, рассчитанный на питание от сети через разделительный понижающий трансформатор, с возможностью его заземления. В отдельных случаях может потребоваться паяльник мощностью 80 Вт. Паяльные стержни лучше изготовить самому. Из более толстой медной заготовки ударами молотка оттянуть жало и подправить его напильником. Кованое жало дольше сопротивляется растворению в припое.
Среди припоев обязательно должен быть легкоплавкий. Наряду с чистой канифолью иногда бывают необходимы пастообразные флюсы и растворы. Пузырёк со спиртом или ацетоном тоже не будет лишним.
Остальные инструменты — скальпель, пинцет, бокорезы, пассатижи, узкогубцы, отвёртки и др. — постепенно подбирают "по руке" в соответствии со спецификой работы. Хороший набор инструментов создаётся в течение длительного времени.
Ну вот, кажется, я рассказал вкратце почти всё, что поможет начать путь ремонтника. Не стоит бояться ошибок, они — школа опытности. Может, что-то и упустил из виду, чего-то, может быть, я просто не знаю. Ну, это уж вы, как накопите опыта, так и меня поправите и других научите.
Удачи в ремонте!

Радио №3  2012

Категория: Статьи радиолюбителям | Добавил: admin (25.10.2015)
Просмотров: 274 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Наша кнопка сайта

Радиолюбителям и электрикам схемы, программы и т.д.

Код кнопки

 

Locations of visitors to this page

 

Статистика

Онлайн всего: 100
Гостей: 100
Пользователей: 0

Счётчик тиц Все для радиотехника! Информационная поддержка ремонта теле-видео-аудиоаппаратуры Сайт :: Паятель.at.ua - статьи и простые схемы, конструкции для начинающих и профессионалов. Сервер радиолюбителей России - схемы, документация,
 соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое! Всё для начинающих. Сборки сабвуферов для машин. Сборки сабвуферов для дома. Лаборатория. Электроника. Программы расчета. Выставка сабвуферов.

Copyright MyCorp © 2016Сайт создан в системе uCoz